Если отпрыск просит рыбу, разве ж дашь ему замест того змею?, - вопрошал Спаситель.
Да ни в жисть!
Я, конечно, известный модернист, но по отдельным пунктам занимаю предельно республикански консервативные позиции. И если дщерь у меня просит рыбу, я ей змеюку не подсуну, под видом арт-инсталляции и просто.
Я напротив, духом воспряну и сделаю всё, дабы совершить локальное чудо, да приумножить рыбину во что-то исключительно достойное.
Оттого не чужды мне рыбные дни.
Мой родной дядя, отдавший жизнь военной карьере, практически вся которая прошла в Карелии, каждый четверг вздрагивал, ожидая рыбный день - а у них в Карелии озерной рыбы столько, что уже всех достала.
Но я не столь избалован, оттого рыбу кожен раз приветствую, и рыбный день для меня - скорее красный в календаре, нежель черный.
Мерлуза. Нравится мне это название, звучит практически как ругательство - "мерлуза подколодная".
Готовим сперва соус, дабы был под рукой. По мотивам соуса авголемоно - греческого, на основе яиц и лимона.
В миску яичный желток. Добавляем немного бульона, сок лимона, посыпаем сушеным чесноком и орегано.
Взбиваем, вилкой или венчиком.
Сковородку на сильный жар, масла, кидаем мерлузью тушку, добавляем соли-перца.
Жарим по минутке-полторы с каждой стороны.
В качестве гарнира можно что рис, что лапшу.
Я выбрал промежуточный вариант - пунталетте, то есть мелкие макароны, неотличимые по виду от риса.
Рыбу поливаем соусом, добавляем маслины, сыр фета, маринованные огурцы с редиской, стручковую фасоль.
А можно с мерлузой чуть под другому поступить, и обрамить ее иначе. Саму рыбу приготовить более по-итальянски, а рис, гарнир к ней, более по-индийски.
Мелко рубленые лук с чесноком, растительное масло - в ковш на сильный огонь.
Чуть-чуть обжарим, добавляем соли, карри и рис.
Быстренько всё перемешаем, чтобы рис окрасился в благородный карри-цвет, заливаем кипятком, убавляем огонь до среднего, накрываем крышкой, варим себе как обыкновенный рис.
Как сварится - заливаем оливковым маслом. Добавляем лимонный сок.
Мерлузу, как есть, на сковородку. Соли-перца, и жарим с каждой стороны, до готовности.
Сервируем, для рыбы готовим песто - масло, базилик, мелко молотый кешью, пармезан, соль, чеснок.
Если мерлуза для вас матерна, а треска - царица морей, то и своих архангелогородских (я знаю, знаю!) читателей я также смогу уважить.
Гарниром берем рисовую лапшу.
Ее и варить толком не надо - достаточно залить кипятком да оставить.
Потом воду слить, полить маслом.
Треску хорошо заранее замариновать - мисо паста, соевый соус, корейская паста кочхуджан (в корейских магазинах продается - я на Автозаводской покупаю), сахар.
Жарим с каждой стороны.
Треска сама по себе рыба нежная, плюс маринад делает свое дело, так что если вам не удастся сохранить форму, то не расстраивайтесь. Хотя, конечно, для красоты попытайтесь.
К финальному виду можно маринованные огурцы с редисом, маринованный в уксусе и куркуме дайкон.
Ну а если есть треска, а накормить надо армию голодных панков, то тогда проще всего сделать суп.
Режем сельдерей, чеснок, закидываем с маслом в кастрюлю, минуту помешиваем на сильном жару.
Добавляем бульон (овощной - хорошо, рыбный - прекрасно), томаты, картофельного пюре для густоты - а то рыбный суп, в отличие от мясного, совсем жидким будет.
Минут через пять убираем жар до среднего, добавляем кусочки трески, кукурузу, солим и перчим.
А перед самым окончанием добавляем шмат сливочного масла, вместе с прованскими травами.
Он даст прекрасный, мягкий, обволакивающий, тонкий вкус.
Зелень да сухарики - по произволению уважаемых господ.
Равно как балтийская килька в качестве легкой закуски.
И я остаюсь незыблем в убеждении - не бывает дурных рыбных дней, бывают лишь косорукие повара.
Journal information