Здесь есть на что взглянуть, в этом краю заснеженных гор, бурных рек, раскиданных родовых башен.
Но зрителей мало.
По сути только россияне могут попадать в Южную Осетию, непризнанную страну, осколок Грузии, без долгих бюрократических трудностей.
Да и тех немного - здесь нет моря, нет курортов.
Кто здесь ездит - осетины, связанные с этой землей родственными узами.
Военные.
А еще гастарбайтеры - потому что бюджетные деньги (российские, разумеется) в страну вкладываются, а работать сейчас кроме таджиков никто не любит.
Туристов исчезающе мало - да и те, что есть, едут не сколько за природой, а за войной. Точнее ее последствиями.
Основной удар принял Цхинвал, город ставший столицей, но за пределами Цхинвала повсеместно можно наткнуться на большие, под корень смятые руины - это останки грузинских сел.
На волне ненависти их уничтожали так, чтобы беженцам некуда было возвращаться.
Стыдно признаваться, но смотреть на все это - щекочет нервы.
Между Грузией и Южной Осетией прошла непроходимая граница - и особенная зрелищность заключается в том, что расстояние между грузинскими и осетинскими селами - всего ничего.
С холмов Южной Осетии вся Грузия, включая основную магистраль через всю страну, просматривается как на ладони.
Но вход в Южную Осетию открыт лишь по одной дороге - через Транскавказскую магистарль, которую чудом успели достроить на излёте СССР, через Рокский туннель, через толщу Кавказского хребта.
Символично, что единственная дорога жизни для страны-осколка проходит по одному из самых трудных участков.
Южная Осетия - страна удивительной природы, интересного, самобытного народа.
Нет ничего постыдного, чтобы пригласить сюда - но толп желающих нет по прежнему.
Южная Осетия пока может привлечь искушенного путешественника лишь своей вопиющей экзотичностью.
Которая всегда предполагает под собой лишь штучных ценителей.
Journal information